“李宁、安踏都在向DTC模式深度转型 。”在田昭看来，2015年的库存危机和2018年之后直播冲击，“倒逼”这批活下来的本土头部公司不断进化，“李宁、安踏现在对于市场的反应能力，比耐克、阿迪达斯要快得多 。”
值得注意的是，在这批头部品牌DTC转型的过程中，“电商化”以及“本土化国风”是共性打法 。从2018年开始李宁、安踏的电商销量占比明显上升，而在市场快反领域，这些头部品牌纷纷走上“国风”路线 。
据某头部品牌今年7月向虎嗅透露，目前该品牌的SKU迭代速度已经比疫情前缩短了一倍以上，在进行设计时，该品牌会更大幅度向“本土化审美倾斜” 。
而发力电商和国风，正是耐克在中国市场的关键“缺失” 。今年4月耐克在电商平台一度销量下跌近6成，而在“国潮”风口下，耐克尚未推出针对中国市场的国潮爆品 。
相反，在今年5月，耐克联合韩国艺人权志龙推出联名鞋 KWONDO1，并将之视为将在年底发布的重磅产品 。
值得玩味的是，已经有小红书和抖音创作者接到“ KWONDO1”相关商单，并开始种草——据部分创作者透露，KWONDO1被耐克视为可能在中国市场成为爆款的产品之一 。但权志龙真是打开中国市场的金钥匙吗？
眼下，留给耐克的时间并不多 。截至9月底，已经有近20%的国外品牌开始把工厂从越南撤离，而耐克方也开始思考新的产能基地地，今年8月曾有分析师建议耐克把产能迁回北美 。但随之而来的高额用工成本，是今天的耐克可以承受的吗？
或许，耐克需要做的是重新尊重、理解中国市场，并回归产品本身 。

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